Como Hacer un Acuario Marino
Elaborado por Monmar Aquarium para orientar a quien quiere un acuario marino y desea informarse antes.Este no pretende más que ser un pequeño resumen que te proporcionara algo de ayuda.
Planificación del acuario.
Lo que definirá las necesidades del acuario son los animales que lo habitarán.
Toda la planificación debe comenzar desde allí y definirá casi todo lo que necesitará tu acuario.
Si quieres tener un acuario marino con los protagonistas de Buscando a Nemo (Dory y Nemo) necesitarás un acuario de al menos 250 litros ya que Dory es un pez que crece grande. Siempre considera el tamaño que llegara a crecer cada pez y no el porte que tiene cuando lo adquieres.
Es necesario definir animalitos compatibles entre sí, ten en cuenta el tamaño del acuario y los hábitos de los animales. Hay animales que son incompatibles entre los de su propia especie u otras especies en particular.
Hay peces que se alimentan de corales, por lo que lógicamente son incompatibles.
Debido a la gran diversidad de peces y corales que existen, este texto sería un libro enorme si habláramos de cada uno de ellos,
Así que dependerá de cada aficionado buscar información sobre los hábitos de cada animal.
Recomendamos que, además del gusto de cada uno, el acuarista elija animales y peces que tengan hábitos beneficiosos para el acuario, como por ejemplo los cirujanos que comen algunos tipos de algas, el Six line que come planarias, los camarones “Pimienta” que comen Aiptacias, solo por dar algunos ejemplos.
También están los del equipo de limpieza, como las estrellas de mar, cangrejos ermitaños, y algunos tipos de caracoles.
En el acuarismo marino existen tres tipos principales de acuarios:
“Fish Only” : Este tipo de acuario, como su nombre lo indica, tiene como principal fauna a los peces.
Acuario de Coral : En el acuario de coral, la atención se centra en estos animales que tienen una multitud de formas y fantásticos colores.
Acuario de Arrecife (Reef): Es el tipo de acuario que mantiene en armonía a peces y corales. Es el tipo más común de acuario marino existente. En este tipo de acuario por supuesto no puede entrar ningún pez que coma o moleste a los corales.
Es muy importante definir cómo se verá el acuario en su etapa final con todos los peces y otros animales.
Esto es fundamental para que no haya problemas futuros con el exceso de contaminantes en el agua.
Por otra parte, haz solo lo que tu situación económica te permita armar y mantener con calidad.
Mucha gente proyecta acuarios y olvida que un acuario marino tiene un alto costo. No todo lo barato funciona. Es mejor un proyecto realizado que un sueño frustrado.
Calcula los costos principales para instalar y mantener el acuario, y si se ajusta al tu presupuesto.
Si no es mejor remplazar el proyecto por uno que te acomode, o posponer la instalación del acuario hasta que las finanzas se vean mejor.
Es necesario investigar
¿Qué animales vas a poner, averiguar si son compatibles entre si?
Ya decidido
Estos son los pasos que debes seguir para montar con éxito un acuario.
Ahora seguimos con algunos datos que te serán de utilidad para ayudar a planificar el acuario.
El acuario
En todos los años que nos dedicamos a esto, hemos visto que los acuarios de al menos 200 litros funcionan mejor con el paso de los años que los acuarios más pequeños. Esto se debe principalmente a la capacidad de disolución de nutrientes y la estabilidad térmica.
La disolución de nutrientes es la capacidad de diluir los contaminantes a concentraciones no tóxicas. Si un acuario con 50 litros de agua tiene 4 ppm de amoníaco es un valor considerado toxico.
En cambio, con un acuario de 500 litros de agua la misma cantidad de amoníaco representa una concentración de 0,4 ppm, lo que no causa daño a los animales.
La estabilidad térmica es la capacidad de mantener la temperatura del agua y no calentarse o enfriarse muy rápidamente según la temperatura ambiente. Cuanto mayor sea el volumen de agua en el acuario, más difícil será calentarlo o enfriarlo. Esto es muy importante en los cortes de luz, por ejemplo. O sobre todo por las diferencias de temperaturas que ocurren durante el día,
Piensa que nuestros inquilinos por tener sangre fría dependen exclusivamente de la temperatura de su ambiente, la cual deberá ser lo más invariable posible.
Recomendamos que el acuario tenga una altura máxima de 60 cm. Esto es para que puedas alcanzar con la mano cualquier cosa que se hunda en el acuario
Es realmente incomodo y poco práctico luchar con acuarios demasiado altos, incómodos y que a veces dan problemas.
También cuanto menor sea la altura, mejor será la penetración de la luz.
En acuarios profundos, se va perdiendo su intensidad en medida que esta penetra en el agua.
Para alguien no muy experimentado, recomendamos un acuario de 100 cm x 40 cm x 50 cm de alto. Este acuario tiene 200 litros brutos y en un formato muy agradable. Con este tamaño es posible tener cualquier tipo de coral y es cómodo para peces de hasta 15 cm.
Para un acuario de 200 litros recomendamos una fauna principiante de hasta 6 o 7 peces únicamente. Una fauna reducida ayuda a mantener bajos los niveles de contaminantes (amoníaco, fosfato, etc.). Con el tiempo y con la experiencia adquirida, el acuarista puede agregar algunos peces más compatibles con el tamaño y el tipo de acuario.
Sump.
El Sump, es apto para colocar los equipos como: skimmer, termocalefactor, bomba de circulación, etc.
Una función secundaria del Sump, es aumentar el volumen de agua del acuario, aumentando así la disolución de nutrientes y la estabilidad térmica.
Recomendamos un Sump en su acuario lo más grande posible. Cuanto más espacio disponible, más fácil es acomodar el equipo y moverlo cuando sea necesario.
A algunas personas les gusta hacer refugios en el Sump para la creación de microorganismos y otros animales e incluso poner algún pez en caso de necesidad. Un refugio es simple de hacer es solo rocas vivas y copépodos. Las larvas de estos pequeños copépodos serán transportadas por la corriente y alimentarán a los peces, corales y otros animales del acuario. También algunos optan por habilitar en algunos Sump pequeños algarios los que obviamente requerirán de iluminación adicional.
Muebles para acuarios
Los muebles deben ser de madera terciado marino, acero inoxidable, aluminio o piedra. La madera común se echa a perder muy rápidamente. Los muebles de acero inoxidable, aluminio o piedra pueden tener una estructura simple y resistente y ser revestidos de la forma que prefiera el acuarista.
El mobiliario debe cumplir dos especificaciones principales: debe ser resistente al peso del acuario y debe dejar espacio para que el aficionado tenga libertad para mover el contenido del sump. Vemos muchos muebles hechos por personas sin experiencia que terminan dejando el espacio del sump demasiado estrecho y/o bajo. Puede estar seguro de que un mueble bien planificado y correctamente ensamblado le evitará muchos dolores de espalda.
Actualmente contamos con modelos importados que ya cumplen con todos estos requisitos y que ya vienen listos para funcionar y nos ahorran tiempo y dinero.
Filtración
El skimmer de espuma es, por lejos, el principal equipo de filtración en un acuario marino. No se usa en acuarios de agua dulce solo porque no funciona en agua dulce, si funcionara todo el mundo lo usaría porque es más económico y sencillo que los filtros con medios biológicos.
El skimmer es más eficiente que los medios biológicos simplemente porque elimina la materia orgánica más fácilmente Mientras que los medios biológicos transforman gradualmente la materia orgánica en sustancias menos nocivas, el skimmer las elimina del sistema de una vez y antes. Los medios biológicos terminan con una acumulación excesiva de nitrato y fosfato en el acuario,
El uso de medios biológicos junto con el skimmer, en la mayoría de acuarios no es necesario. Si utiliza el skimmer y los medios biológicos juntos, los medios biológicos interfieren un poco en el skimmer. El skimmer es muy fácil de eliminar proteínas, bacterias y carbón orgánico, pero tiene una baja afinidad por el amoniaco y menos aún por los nitritos, nitratos y fosfatos. Desde este punto de vista, es mejor evitar que las proteínas se descompongan en amoníaco y dejar que el skimmer lo elimine antes y mas más fácilmente.
Como el skimmer tiene poca afinidad por los nitritos, nitratos y fosfatos, con el tiempo se hace necesaria una filtración adicional. Para ello recomendamos el uso de un reactor de biopellet. Hay gente a la que le gusta usar el filtro de algas o algario, pero es un tipo de filtración que puede traer problemas si las algas mueren.
El carbón activado absorbe parte del yodo de agua, por lo que no es ventajoso para nuestro “acuario de coral”. Hay acuarios que usan carbón y/o purigen, pero no es absolutamente necesario. Estos materiales se pueden utilizar con mucho éxito en pick de amoníaco o contaminación del agua por alguna toxina.
Iluminación
Esta parte es extremadamente importante para los acuarios de arrecife.
Los acuarios de arrecife necesitan luz de mucho mejor calidad que los acuarios solo para peces.
Los principales tipos de lámparas utilizadas en acuarios son: HQI, y los Tubos fluorescentes (T5 o T8). Hay varias marcas con diferentes temperaturas de color, y efectos
La iluminación es la que dará color al acuario. Con una iluminación adecuada y de calidad, los corales, se pondrán más bellos y saludables.
Para elegir cualquier iluminación recomendamos una temperatura de color de al menos 10.000K. Esta temperatura de color reduce la incidencia de algas en el acuario. Las lámparas con una temperatura de color inferior a 10.000K son amarillentas y no se ven muy bonitas y aumentan un poco la incidencia de algas.
La calidad de la iluminación definirá la capacidad de fotosíntesis de animales como corales y anémonas y por tanto su salud.
Las lámparas de haluro metálico HQI, Aunque ahora obsoletos tienen excelentes resultados. El único inconveniente del HQI es que calienta el agua más que otros tipos de luz además consumen energía eléctrica.
En términos de resultados de crecimiento y calidad de color de los animales, se ha demostrado que HQI es mejor que T5 y T8 actualmente existen los equipos LED que son mejores aun, pero mucho más caros. Pero ahora cada vez más asequibles.
El cálculo de la cantidad de iluminación utilizada depende de la forma del acuario, los animales que desea mantener y el gusto personal. Para acuarios solo para peces, 0,5 W por litro de acuario con HQI o T5 es suficiente y 0,3 W por litro de acuario con buenos LED.
Los acuarios con corales blandos y LPS recomiendan usar al menos 0,6w por litro de acuario si usan HQI o T5 y al menos 0,4w por litro si usan LED.
Acuario con corales del tipo SPS, recomendamos al menos 0,75 W por litro de acuario si usa HQI o T5 y al menos 0,5 W por litro si usa LED.
Estos valores indicados son para acuarios con una altura máxima de 50 cm, los acuarios más altos necesitan una mayor cantidad de iluminación.
Circulación de agua
Un punto muy simple e importante del acuario. Cuanta más circulación haya en el acuario, mejor. Es la circulación del agua la que ayudará en la oxigenación, en que no se acumule materia orgánica en las rocas y el sustrato, en evitar la aparición de cianobacterias y en llevar nutrientes a los corales.
Recomendamos al menos 20 veces el volumen circulante del acuario.
Existen en el mercado bombas de circulación con control de velocidad digital y varios efectos, pero los resultados son similares a las bombas de circulación comunes.
Pruebas
Uno de los principales factores a tener en cuenta en el acuario. Si notas que la calidad del agua es mala con solo mirarla, es porque es muy, muy mala. La única forma de monitorear los compuestos clave del acuario es a través de pruebas.
Los principales test del acuario marino son: calcio, magnesio y reserva alcalina. Todo lo demás en el acuario marino depende de que estos 3 parámetros sean adecuados para funcionar correctamente. Las pruebas de pH, amoníaco, nitrito, nitrato, fosfato y silicato son pruebas importantes pero secundarias.
También debe realizar pruebas periódicas de salinidad en el agua. Esta prueba se puede hacer usando un hidrómetro o un medidor de TDS. Existen densímetros de vidrio muy precisos y económicos.
Recomendamos probar al menos una vez a la semana en acuarios nuevos y al menos dos veces al mes en acuarios maduros. Con el balance del acuario es posible hacer pruebas mensuales.
AVISO IMPORTANTE: Use pruebas de la mejor calidad porque su precisión es mucho mejor y puede ayudarlo a predecir un problema. Es una gran inversión, pero vale la pena. Si haces la prueba cada 15 días, gastarás unas 35 pruebas al año ya contando las pruebas que vas a repetir. Las pruebas tienen alrededor de 75 dosis.
Agua desionizada
Incluso si el agua se intercambia con agua de mar, es necesario usar agua desionizada o osmosis inversa para reemplazar el agua que se evapora. Si rellenas con agua salada, la salinidad aumentará mucho y puede dañar a algunos animales.
Para preparar agua desionizada, necesitará un desionizador o un filtro de ósmosis inversa (RO). Los dos dispositivos tienen un funcionamiento similar con el mismo resultado.
Siempre que vaya a utilizar agua desionizada, es necesario certificar su calidad con el TDS. Lo ideal es que siempre se ponga a cero.
Temperatura
La temperatura es un factor de gran influencia en el medio ambiente marino. Cuanto menos varíe la temperatura en el acuario, más saludable será. Puede usar termostatos tradicionales para calentar, pero para enfriar las cosas, complica un poco las cosas financieramente.
Para enfriar los acuarios marinos se utilizan dos equipos: chiller
El chiller es un enfriador que funciona según el mismo principio que el refrigerador. Tienen una gran eficiencia y son caros porque están hechos con un serpentín de titanio. Cualquier otra aleación que utilice se corroerá en poco tiempo y causará problemas graves.
Rocas vivas
Las rocas vivas son más que un simple adorno en el acuario marino, son parte fundamental del equilibrio del ecosistema. Actual mente debido a que fue prohibida su extracción. Se consiguen ciertas imitaciones artificiales que dan resultados similares.
En el mar hay muchos, muchos más peces en las regiones rocosas que en el océano abierto, e incluso más en las regiones de arrecifes de coral que en cualquier otro lugar. Las rocas permiten un entorno seguro para que prosperen los microorganismos, el plancton, los crustáceos, los peces y otros animales. Estos seres vivos ayudan de formas inimaginables en el acuario, ya sea en la conversión de materia orgánica y en la alimentación de corales y peces.
Recomendamos utilizar al menos 1 kg de roca por cada 8 litros de acuario. Cuanta más roca, mejor para crear vida en el acuario.
Las rocas también funcionan como una forma de filtración debido a su colonización de bacterias y ayudan en la estabilidad térmica, esto debido a que se mantienen irradiando calor al agua en los posibles cortes de luz.
Sustrato
El Sustrato fue una vez una parte fundamental del acuario ya que era fundamental en la eliminación de nitrato y fosfato. Hoy en día, existen varios equipos que hacen que la eliminación de los daños por nitratos y fosfatos del sustrato sea más estética que funcional. Hay acuarios sin sustrato, pero las funciones encargadas de este las realizan otros equipos o sistemas (como el refugio).
Utilizando el sustrato adecuado es posible lograr un ambiente para el desarrollo de animales que ayuden en el acuario como pequeños crustáceos y un pequeño soporte químico para el agua.
Recomendamos utilizar como sustrato aragonita, halimeda o conchuela molida. La arena es un sustrato inerte y compacto que no aportará ningún beneficio
Un consejo es utilizar el sustrato con la granulometría más uniforme posible, sea el que sea. Usar un sustrato más delgado o más grueso no hace ninguna diferencia en el resultado, solo tiene una diferencia estética, pero mezclar sustrato delgado con sustrato grueso puede causar problemas. Cuando hay granos del mismo tamaño, siempre hay un espacio vacío entre ellos por donde el agua podrá pasar con relativa facilidad. Cuando hay granos de diferentes tamaños, el grano más pequeño entra entre los granos más grandes, bloqueando el paso del agua, creando así una zona sin oxígeno donde se desarrollan bacterias dañinas.
Recomendamos que el acuario tenga entre 1 y 5 centímetros de conchuela o aragonita de acuario. Para calcular la cantidad que se gastará en la acuario basta con multiplicar la base x ancho x alto del sustrato (medidas en metros) y multiplicar por 1,5 kg lo que nos dará la cantidad en kg. Ejemplo: un acuario de 40 cm de ancho, 50 cm de alto y 1 metro de largo tendrá 5 cm de aragonito, el cálculo es 0,4x1x0,05x1000x1,5= 30kg.
Sal sintética
Para los que viven lejos del mar o el agua del mar cerca de su casa es de mala calidad, el montaje y los cambios parciales deben hacerse con sal sintética.
Uso sales sintéticas de marcas reconocidas porque la calidad del agua es la responsable de que todo salga bien en el acuario. Actualmente la mayoría son muy buenas. Cada sal tiene sus instrucciones de uso y hay que respetarlas.
Suplementos minerales
Los principales parámetros del acuario (calcio, magnesio y reserva alcalina) disminuyen naturalmente o se consumen dentro del acuario. La reserva alcalina es el parámetro que cae más rápido debido a su alta potencia reactiva.
Será necesario reponer estos componentes de alguna forma, ya sea dosificando productos específicos o realizando cambios parciales. Incluso con el uso de agua natural, por el tiempo y la cantidad empleada, acaba siendo necesario el uso de algún tipo de suplementación.
Reactor de calcio o método Balling.
El reactor de calcio es un dispositivo que utiliza dióxido de carbono para disolver el medio de calcio y liberar este y otros nutrientes como magnesio, carbonatos y oligoelementos. Debido a su principio de funcionamiento, el reactor de calcio suele necesitar constantes ajustes y el sistema de CO2 es caro. Si usas CO2 casero será un problema.
El método Balling consiste en dosificar suplementos químicos que se disuelven en agua para mantener siempre niveles estables. Es un método simple que se puede hacer manualmente. Dosificando los suplementos por separado solo se puede dosificar la cantidad necesaria de cada uno según cada sistema.
Cambios parciales de agua
Cambiar el agua es la principal forma de mantener un acuario marino. Es con él que eliminas algunos de los contaminantes y agregas nutrientes minerales al agua.
No existe una fórmula exacta de cuánta agua cambiar, depende del acuarista con el tiempo vera qué cantidad tiene el mejor resultado en su acuario. Los cambios de cantidades superiores al 40% deben hacerse con mucho cuidado y solo en casos de emergencia. Cuanto mayor sea la cantidad de agua cambiada, mayor será el riesgo de choque osmótico en el acuario.
Recomendamos cambios parciales mensuales del 20% del volumen de agua del acuario. Si haces un cambio parcial del 10% a la semana es mejor que uno del 20% al mes.
Con el tiempo el acuarista comienza a “sentir” cuando su acuario necesita un reemplazo parcial de agua, debido a su apariencia.
En situaciones de tratamiento problemático como algas o cianobacterias, hacer intercambios parciales ayuda a eliminar los nutrientes y el exceso de algas o cianobacterias. Es muy importante no olvidar aspirar el foco de algas o bacterias para que sean eliminadas del acuario.
Instalación eléctrica
Estamos hablando de diferentes equipos de filtración, circulación e iluminación y cada uno de estos equipos casi siempre necesita estar conectado a un enchufe.
Planifica adecuadamente la instalación eléctrica de tu acuario para evitar problemas e incluso incendios. Deja al menos 8 enchufes disponibles para tu acuario, porque, aunque haya de más, sirve como reserva si alguna otra salida tiene algún problema. Presta atención a la potencia máxima permitida para las extensiones y enchufes que utilice.
Ciclado
El proceso de ciclado es el proceso por el cual el sistema comienza a buscar su estabilidad química, física y biológica. También es el momento de ver y ajustar algunos equipos.
El ciclado en un acuario marino tiene como función principal estabilizar las variaciones de los principales parámetros: calcio, magnesio y reserva alcalina. Estos parámetros en los primeros días de montaje pueden sufrir grandes variaciones bruscas debido a la infinidad de reacciones que ocurren entre agua, sustrato, rocas y equipos.
La colonización de la microbiología es fundamental para el buen funcionamiento del acuario y surgirá de forma natural. Como el acuario marino depende mucho menos de la filtración biológica que los acuarios de agua dulce a causa del skimmer, el ciclado no tiene como función principal la colonización de bacterias nitrificantes.
El acuario marino debe funcionar en el periodo de ciclado de la misma manera que lo hará después, es decir, debe estar funcionando iluminación, circulación, control de temperatura, etc. Si el ciclo del acuario se encuentra en un estado diferente al del [x1] acuario normal, desarrollará un equilibrio diferente que puede causar serios problemas. el skimmer, puede ser puesto después junto con los animalitos, ya que al comienzo no hay mucha materia orgánica en el acuario.
Recomendamos que el acuario marino pase por el proceso de ciclado con un fotoperiodo idéntico al que permanecerá encendido, ya sean 8 o 10 horas, por ejemplo, Cualquier cambio posterior en el fotoperiodo o en el tiempo de encendido y apagado puede provocar cambios en el ecosistema.
Otras personas recomiendan aumentar gradualmente la iluminación del acuario. Media hora la primera semana, una hora la segunda semana, dos horas la tercera semana y así sucesivamente hasta completar el fotoperiodo deseado.
No recomendamos este sistema antes descrito. Porque es como andar en bicicleta en la oscuridad. Al encender las luces después de andar en bicicleta, este cambio repentino puede crear una fuerte reacción en cadena que puede causar problemas, Metafóricamente ablando.
Es prácticamente seguro que el acuario dará algas al principio. Más del 90% de los acuarios marinos recién instalados tienen una infestación de algas. La mayor ventaja de este proceso es que hay poco suministro de nutrientes y no dura mucho. Cuando aparecen las algas es el momento de poner el equipo de limpieza a hacer su trabajo (caracoles cangrejos ermitaños, camarones, estrellas ofiurus, etc.) y en unos días todo estará limpio. Puedes ayudar tu también con un cepillo de dientes
La pregunta de todos ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el ciclo el acuario? La respuesta es DEPENDE
Lo que definirá si un acuario ha ciclado, es decir, ha estabilizado los parámetros, es la variación de las pruebas. Si las variaciones son más o menos regulares es porque el acuario se está equilibrando. Cada acuario tiene una serie de factores que cambian el período de ciclo.
El proceso de ciclado termina cuando los parámetros físicos y químicos del agua alcanzan un relativo equilibrio y ya no sufren cambios repentinos.
Un consejo importante para ayudar en el proceso de ciclado es utilizar agua de roca y acuario con mucha vida para traer colonias de bacterias, microcrustáceos e incluso otros organismos al acuario.
Equipo de Apoyo
Hay una serie de equipos de apoyo que ayudan en el acuario como limpiador magnético, cepillos, controlador de temperatura, rellenador automático etc.
Esto es lo básico que se necesita para montar un acuario marino y que funcione. Ya tienes una idea de las dimensiones y los equipos y materiales necesarios.
Parámetros ideales
El parámetro ideal es el margen donde el agua está en sus mejores parámetros para el ecosistema del acuario. Es posible que los parámetros cambien poco (alrededor del 5% como máximo) y aun así mantengan una buena calidad del agua, pero el acuarista debe estar muy atento a esto porque el riesgo de empeoramiento es mucho mayor.
Los parámetros ideales para acuarios marinos son:
Densidad: 1023 y 1026 kg/m³
Salinidad: 33 a 37 gramos por litro
Temperatura: de 24°C a 26°C
Calcio: 420 y 500ppm
Magnesio: entre 1300 y 1500ppm
Reserva alcalina: entre 7 y 11dKH
pH entre 8 y 8.3
Amoníaco: máximo 0,1 ppm
Nitrito: máximo 0,1 ppm
Nitrato: máximo 0,2 ppm
Fosfato: máximo 0,03 ppm
Todos los parámetros son de vital importancia para todos los organismos del acuario y, por lo tanto, todos deben estar en equilibrio.
Colocando animales
Los animales marinos son muy susceptibles a los cambios físicos y químicos en el agua, por lo que deben agregarse al acuario cuando se haya estabilizado relativamente. Cualquier variación repentina puede causar la muerte de uno o más animales durante la noche.
Los primeros habitantes en entrar en los acuarios deberían ser los equipos de limpieza para combatir las algas que surgían durante el ciclado. Recomendamos poner la cuadrilla de limpieza unos 15 días después del montaje si han cesado los cambios bruscos de parámetros.
Los peces, corales y otros invertebrados deben colocarse después de que los cambios en los parámetros hayan mantenido cierta regularidad y cuando los parámetros se hayan corregido adecuadamente.
Recomendamos colocar un máximo de 4 animales a la vez, para evitar un cambio brusco en el ecosistema.
Consejos para principiantes.
Lo que deleita a los acuaristas son los peces, corales e invertebrados de los acuarios. Cada animal requiere unos cuidados específicos. Algunos son menos exigentes y algunos son muy exigentes. Independientemente del acuario, algunos animales nunca se adaptarán a él, ya que el acuario representa solo una pequeña parte de todo el ecosistema marino. La mayoría de los organismos que se alimentan por filtración nunca sobreviven mucho tiempo en los acuarios debido a sus necesidades orgánicas.
Es muy importante señalar que aunque el animal esté vivo, no significa que esté bien. Si no creas un ambiente adecuado, el acuario no será mas que un lugar de sufrimiento.
El hecho de que un ser vivo esté sobreviviendo en el acuario no significa que esté bien. El hecho de que el coral sobreviva con poca luz no significa que no esté dañando su metabolismo. El hecho de que los peces sobrevivan con altas dosis de nitrato no significa que no esté dañando su salud.
Ojo pez que se enferma, puede transmitir enfermedades a otros peces y acabar con todo el plantel.
Acuario hospital
El acuario hospital es un acuario independiente del acuario principal, que se utiliza para aislar un pez enfermo y evitar el contagio de otros y para poner en cuarentena a los peces recién comprados.
En los acuarios marinos es muy difícil atrapar un pez enfermo. A la primera señal de amenaza, se mete entre los huecos de las rocas y es casi imposible atraparlo. Si el aficionado logra atraparlo, es más fácil controlar la propagación de la enfermedad.
En acuarios estabilizados y en condiciones adecuadas, es raro, muy raro, que los peces enfermen. Pero los peces recién adquiridos están bajo mucho estrés con el transporte y son más susceptibles a las enfermedades, además del hecho de que pueden traer parásitos con ellos.
Al poner en cuarentena a los peces, reduce en gran medida el riesgo de propagar enfermedades al acuario principal.
Para hacer un acuario de cuarentena no necesitas rocas ni sustratos, aunque sí un sistema de filtración y control de temperatura y parámetros.
Un acuario de 50 litros es suficiente para un acuario hospital marino. No debe haber ningún mecanismo de intercambio de agua entre el acuario del hospital y el acuario marino, pero puede (y debe) usar agua del acuario principal en el acuario hospital.
El sistema de filtración puede ser un filtro de mochila y deben estar encendidos incluso si no hay peces, skimmer no es necesario.
El equipo del acuario hospital nunca debe usarse en el acuario principal para prevenir la transmisión de enfermedades. Después de usar el acuario hospital, deseche toda el agua que contiene y llénelo con agua nueva si es necesario.
Cambie regularmente el agua del acuario del hospital en las proporciones adecuadas. Utilice siempre el agua principal del acuario.
Si después de 20 días de cuarentena no ha aparecido ningún síntoma de enfermedad o parásito, el riesgo de que el animal contraiga o propague alguna enfermedad es muy bajo. Realizar un cambio parcial diario del acuario hospitalario del 20% al 30% para adaptar el pez a las condiciones del acuario y trasladarlo en 3 días al nuevo acuario.
Silicato, pH, hierro, cobre, yodo y algunas pruebas más
Estas pruebas no son las pruebas principales del acuario, es claramente posible mantener un acuario sin ellas.
Mucha gente piensa que la prueba de pH es importante, pero si la reserva alcalina está en el parámetro ideal, el pH está automáticamente en el medio ideal.
La prueba de silicato es importante para el control de algas diatomeas. Si utiliza resina de buena calidad en el desionizador (la resina purolite mb400 elimina el silicato del agua) no habrá una alta concentración de silicato disuelto. La única forma de que el silicato ingrese al sistema es con agua de mala calidad. Sin agua mala, sin silicato.
Preguntas más frecuentes
Instalé, mi acuario hace unos meses, pero no hay señales de algas calcáreas rosadas. ¿Por qué?
El agua puede estar en condiciones no aptas para ello. El exceso de materia orgánica impide que aparezcan, ya que las superficies de vidrio y rocas están cubiertas por bacterias que compiten con ellas por los nutrientes. Se necesita agua con oligoelementos en cantidades adecuadas para que crezcan.
También es necesario recordar que el alga rosada tiene que tener una “muda” de alguna parte. Nunca aparecerá de forma natural en acuarios donde las rocas vivas y el sustrato estén secos y el agua sea sintética. El agua de mar natural tiene “trazas” de algas rosadas.
Puse un coral en mi acuario y no se abre. ¿Él está muriendo?
Los corales pueden tardar varios días en adaptarse a su nuevo acuario. Asegúrate de que el coral esté en un entorno adecuado para su especie. La luz o la corriente inadecuadas dañan el coral. Con las anemonas pasa algo similar y ellas suelen buscar los lugares que a ellas mejor le acomodan, aunque no sea precisamente donde a uno le gustaría verlas
Mi acuario tiene un brote de cianobacterias, voy a sifonear todo y hacer un recambio parcial de más del 50%. ¿Está correcto?
No está bien. Toda medida correctiva en un acuario debe ser lenta y gradual, más aún cuando se trata de cianobacterias. Los intercambios parciales de agua en grandes cantidades tienden a ser perjudiciales.
Está tardando en solucionar mi problema con las cianobacterias, pondré medicina. ¿Hará daño en algo?
Depende. Cualquier medicamento no es selectivo, por lo que afectará todo lo que pueda y los resultados no siempre son buenos. En cualquier caso, las cianobacterias tienen toxinas que pueden afectar a los animales. Si tienes muchas cianobacterias en el acuario, liberarán muchas toxinas en el agua, cuando las bombardees y mueran.
Me dijeron que un acuario no necesita skimmer porque en la naturaleza no hay skimmer. ¿Funcionará sin esto?
Categóricamente no. Hay una gran diferencia entre la naturaleza y el entorno del acuario. No conozco ningún acuario que haya funcionado de con esta política.
El precio del enfriador es muy alto y por eso quiero hacer uno en casa. ¿Puedo hacer uno de acero inoxidable?
No para acuario marino. El enfriador es caro porque su serpentín está hecho de titanio. Cualquier otra aleación de metal se disolverá con el agua salada y contaminará el acuario.
Mi acuario tiene rocas y cristales sucios, ¿puedo sacarlo todo para lavarlo?
No. El acuario no se puede lavar, los limpiadores magnéticos son la mejor y más cómoda manera de limpiar vidrios. Si las rocas están sucias es porque la filtración es ineficiente y/o la circulación es ineficiente. Mejore la circulación y la filtración y las rocas estarán limpias y sin sedimentos.
¿Puedo montar mi acuario por separado? Primero skimmer, iluminación y sustrato, luego las rocas, ¿luego mejoro la circulación y así?
No. Eso no funciona. Es mejor comprar las cosas poco a poco y guardarlas hasta tener todo. La mayoría de los implementos para acuarios no son perecederos, por lo que son fáciles de almacenar. Compra acuarios, sumidero, muebles, bombas, equipo, sustrato. Una vez que tengas todo lo que necesitas a tu disposición, monta el acuario.
Consejos
La única certeza de trabajar en un acuario marino es la certeza de mojarse y mojar el ambiente que lo rodea.
Tenga siempre a mano trapos limpios o toallas para secar el agua de muebles y pisos. Esto evita accidentes y suciedad.
Cuaderno de anotaciones
Lleve un diario del acuario con los valores de los parámetros en las fechas en que se midieron y la marca de las pruebas utilizadas. Con el tiempo verás el perfil de consumo de tu acuario y notarás más fácilmente cuando algo anda mal.